Русские шапки

Русские народные головные уборы

Если рассматривать русские народные костюмы, то в глаза сразу же бросаются изумительные головные уборы. Как ни странно, но именно по их внешнему виду можно было определить возраст, семейное положение и статус владелицы.

Существует немало видов головных уборов русского народного костюма. Давайте рассмотрим самые известные и оригинальные.

По обычаям, замужние женщины должны были полностью скрывать волосы. Здесь можно выделить несколько типов головных уборов:

  1. Кичка – это нарядный головной убор, который отличается разнообразием и декоративностью решения. В основном их изготавливали изо льна или парчи, а также украшали позолоченными или серебряными нитями.
  2. Клобук – конусообразная шапка с заостренным верхом, украшенная бусами, пряжками и подвесками.
  3. Кокошник – свадебный головной убор, который изготавливался из твердого материала. Обычно его обтягивали дорогой блестящей тканью, и декорировали жемчугом, драгоценными камнями и лентами.

Незамужние девицы носили:

  1. Обруч – это обшитый тканью круг из древесной коры или картона, украшенный бисером или камнями.
  2. Венок – декоративный обруч из живых или искусственных цветов.
  3. Перевязка – изготавливалась из плотной ткани, обшитой золотыми или цветными нитками. Концы можно было завязывать в виде банта.

Шапка-ушанка – самый распространенный зимний головной убор в русском стиле. Получила свое название от наличия отложных наушников, которые связываются на подбородке, макушке или затылке.

Среди высших слоев населения были популярны шапки с матерчатым верхом и меховой опушкой. Обычно с такой шапкой носили убрус – это полотенчатый головной убор, который закалывали специальными булавками.

Русские народные головные уборы очень красивые и богатые, поэтому некоторые модели популярны и нынче.

Источник:
Русские народные головные уборы
Если рассматривать русские народные костюмы, то в глаза сразу же бросаются изумительные головные уборы. Как ни странно, но именно по их внешнему виду можно было определить возраст, семейное
http://womanadvice.ru/russkie-narodnye-golovnye-ubory

Русские шапки

  • Русский народный костюм (45)
  • мебель (19)
  • исторический костюм (15)
  • Экспедиционные куклы Сибири (13)
  • Рушники (10)
  • декупаж (9)
  • Вязание крючком (8)
  • одежда для кукол (7)
  • Бердск (6)
  • орнаменты (6)
  • поделки (20)
  • роспись (38)
  • русские народные куклы (65)

Нашла интересное! Старинные женские шапочки с выкройкой и описанием

Нашла интересный сайт, ссылки вконце, а пока старинные женские головные уборы с подробными выкройками и описанием. Загорелась.

ПОВОЙНИК середина ХIХ века, Центральная Россия (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Конструкция повойника состоит из 2 частей: лобной и теменной. Теменная часть повойника присборена, что создает небольшой объем изделия. Изделие посажено на подкладку из ситцевой ткани. Выполнен образец из бархатной ткани бордового цвета и богато украшен золотным шитьем.

Орнаментация теменной части представляет собой стилизованные растительные мотивы. Лобная повойника имеет украшение из парчового штофа, на котором имеется орнамент в виде геометрических фигур. Штоф нашит на лобной части повойника.

Повойники использовались как в дополнении нарядной, так и рабочей одежды. Носили его женщины замужние.

P.S. Много красивых фоток этих и других головных уборов вы найдёте в одноименных метках: костюм, Россия, головной убор и т.д. Ссылки в конце

СОРОКА — начало ХХ века, Воронежская область

Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно «сороки» каблукообразной формы. Сорока является древним по способу ношения головным убором русской женщины.

Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх большими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур — «вздержку». Кичку одевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем фиксируют шнуром ткань на голове.

Затылок прикрывают позатыльньником — прямоугольной полосой расшитого золотыми нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу, и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом, плотно скрепляя кичку с позатыльнем.

И, наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сооружение. Основными мотивами орнамента золотой вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи.

СОРОКА ХIХ век Центральная Россия (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Развертка «сороки» имеет 3 основные части — очелье, позатылень и специальная нашивка из основной ткани, которая удлиняет позатылень. Конструкция имеет жесткий каркас — вшитую картонную полосу высотой 20см. Завязки шириной 5 см из ситцевой ткани, крепятся к очелью.

Головной убор посажен на подкладочную ткань. Выполнен образец из бархатной ткани. Очелье богато украшено золотным шитьем, цветными стразами и нашитым парчовым позументом. Нашита тесьма из разноцветного бисера, по краям очелья пришита бахрома.

Позатылень украшен вышивкой в технике «золотное шитье», орнаментация выполнена в виде растительных мотивов. К низу нашивной части позатыльня пришиты три пышных кисти красного и зеленого цвета. Декоративным соединением очелья и позатыльня являются две полоски золотной тесьмы.

КОКОШНИК XVIII век Тверская губерния, Оставиковский уезд. (Историко-художественный музей г.Егорьевск )

Конструкция кокошника состоит из двух частей — лобной и теменной. Имеет жесткий каркас из плотного картона и посажен на ситцевую подкладку.

Суконная ткань, из которой выполнен кокошник, полностью расшит металлическими нитями золотого и серебристого цвета. Очень органично вписались в рисунок вышивки нашитые кусочки алюминиевой фольги и стразы. Очень богатое украшение создает на лобной части кокошника бисерная оборка, выполненная в технике «низание».

КОКОШНИК Центральная Россия XIX век (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Конструкция кокошника состоит из трех частей. Выполнен образец из бархатной ткани, украшен вышивкой золотного шитья стилизованными растительными элементами. Парчовый штоф с геометрическим рисунком является очельной часть кокошника.

Кокошник посажен на подкладку. Обычно поверх кокошника надевался платок.

КОКОШНИК ХIХ век, Центральная Россия (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Конструкция кокошника состоит из 3 частей: лобная часть, затылочная часть, и широкая обтачка низа изделия . На кокошнике имеется застежка в виде металлических крючков. Выполнен кокошник из бархата и украшен золотным шитьем. Орнаментация вышивки — стилизованные растительные

КОКОШНИК ХIХ век, Центральная Россия (Историко-художественный музей г. Егорьевск)

Конструкция кокошника состоит из трех частей: лобной части и двух клинов. При сшивании они образуют нечто, напоминающее шапочку. Лобная часть усилена картонной прокладкой. Кокошник посажен на подкладку из ситцевой ткани.

Вышивка лобной части выполнена в виде геометрического орнамента в технике «золотное шитье», верхняя часть головного убора заполнена орнаментом стилизованного растительного мотива.

ДЕВИЧЬЯ ГОЛОВНАЯ ПОВЯЗКА. Конец XIX начало XX века, Центральная Россия (Историко-художественный музей г.Коломна)

Конструкция головной повязки проста , представляет собой прямоугольный шаблон из картона, обтянутый куском красной ткани. Часто встречаются экземпляры с «ушками». К концам шаблона пришивались завязки — лента. В основном встречаются образцы повязок, выполненных из ткани красного цвета (цвета солнца).

В качестве украшения на повязках использовалась золотная тесьма с фестонами, золотное шитье, рубленный перламутр, бисер, цветные стекла, фольга, низание по бели бисером. Поверх повязок одевался платок или шаль с бахромой.

Ух! Аж дух захватывает и руки чешутся! Огромный респект автору этого материала Бакановой Наталье, которая не пожадничала и подарила всем нам такую ценность — свою дипломную работу. Огромное Вам спасибо, Наталья!

Ну и кроме того на сайте масса интересностей про куклу, про костюм, много фотографий и картин. В общем кому интересно проходите СЮДА

А фотки можно посмотреть в одноименных метках, полистайте там много интересного:

И еще чуток интересного

Источник:
Русские шапки
Цитата сообщения Гелла_Чара Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество! Нашла интересное! Старинные женские шапочки с выкройкой и описанием     Нашла интересный сайт, ссылки вконце, а пока  старинные женские …
http://www.liveinternet.ru/users/laralet/post381551424/

Русские шапки

На изображениях князей в летописных сводах, на немецких гравюрах, на иконах мы видим один и тот же тип древнерусской шапки. Покрой примитивный — русичи ограничивались колпаком, к которому добавляли оторочку из меха или ткани, шедшую по нижнему краю. Немецкие путешественники 16-го столетия, в частности, Олеарий отмечают, что московиты предпочитают колпаки, сбитые из валяного светлого войлока или сшитые из шерстяной плотной ткани. На зиму запасаются подбитой мехом шапкой, которая покроем напоминает летний вариант.

Назначение колпаков было разнообразным. Существовали варианты для простого обихода и для праздников. Интересно, что колпак мог немало рассказать о благосостоянии его владельца. Богачи приказывали украшать колпаки фамильными украшениями. Так сделал Иван IV, позаимствовавший у своей матери фамильные жемчуга для своей шапки для выхода к людям.
Еще на Руси колпаки называли клобуками. Этот головной убор стал принадлежностью и монашеского костюма. Иранский вариант колпака — науруз — имел маленькие поля, которые отгибали вверх, как это легко заметить на миниатюрах летописных сводов. Часто к полям навруза пришивалась кисть или застежка из драгоценного жемчуга.

Мужские шапки славян

Монголо-татарское нашествие принесло на Русь свои типы головных уборов. Русские получили от завоевателей вариант монгольской шапки — гречник, который получил свое имя из-за схожести с пирогом из популярной гречневой муки. Высота примерно восемь сантиметров, расширение к верху, внизу поуже. Этот вариант головного убора продержался в русском народе очень долго. Еще в начале 20-го века московские извозчики повально носили такие шапки.
От татар были также заимствованы треухи и малахаи — головные уборы очень удобные в холодном климате. У малахая было четыре лопасти, которые могли утеплять лоб, затылок, обе щеки с ушами. Боковые лопасти можно было подвязать при сильной стуже. У треуха, соответственно, только три лопасти — боковые и задняя, длинная.

Русская шапка в Древней Руси: крестьяне и горожане

Источник:
Русские шапки
Виды русской шапки в Древней Руси
http://muzkostum.ru/13-srednie-veka/39-kak-menyalas-russkaya-shapka-na-protyazhenii-vekov.html

Царские шапки

Среди государственных регалий русских царей были короны или венцы, крест, скипетр, держава, бармы или диадема — специальное оплечье, украшенное запонами и изображениями святых, саадак — набор, состоящий из налуча и колчана и другие предметы, которые одевали во время различных торжественных церемоний, приема иностранных послов, поставления патриархов и др. Определенный ритуал существовал при венчании на царство. Непременным атрибутом его было надевание царского венца — короны, символа верховной власти. Вероятно, этот обычай, скорее всего, является заимствованным. Тем не менее, короне-венцу придавалось особое значение и она в русской традиции была предметом, передаваемым по наследству от государя к государю.

Однако шапка Мономаха имела особое значение среди регалий русских царей. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 1682 году для венчания на царство сразу двух братьев-соправителей, Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, срочно изготовили «шапку Мономаха второго наряда». По форме она точная копия древнего венца. Но тулья у нее гладкая, украшенная лишь драгоценными камнями и жемчугом, в отличие от шапки Мономаха, тулья которой состоит из тончайшего сканого узора.

Обратимся к шапке Мономаха и шапке Казанской. Популярные издания, посвященные Государственным музеям Московского Кремля, вплоть до последнего времени причисляют шапку Мономаха к византийской работе, а шапку Казанскую считают изготовленной в Москве в честь покорения Казанского ханства, не исключая и возможности ее изготовления казанскими ювелирами, якобы вывезенным Иваном Грозным в Москву.

Другое мнение существует в научной литературе, в которой большое внимание уделяется вопросу происхождения шапки Мономаха. Как вопрос, затрагивающий величие государства Российского, он, зачастую, грешит субъективными оценками, несмотря на очевидность фактов. Меньше споров вызывает шапка Казанская, которая бесспорно признается изготовленной восточными мастерами, возможно и татарскими, поскольку по ремесленной традиции и ювелирному мастерству является явно не характерной для русского искусства того времени. Как впрочем и шапка Мономаха, споры вокруг которой идут по поводу ее византийского или золотоордынского происхождения.

Русская историографическая традиция, начиная с Н.П. Кондакова, придерживалась версии о византийском происхождении данной шапки. Однако это мнение было оспорено позднейшими исследователями, например, А.А. Спицыным, который относил шапку к монгольскому времени. Наиболее серьезным исследованием по атрибуции шапки следует считать работу М.Г. Крамаровского, в которой он, придерживаясь мнения Спицына, отметает ее византийское происхождение; тщательный анализ технологии скани позволяет ему включить шапку в круг золотоордынских памятников. Центрами, где развивалась школа золотоордынской филиграни, М. Крамаровский считает Крым начала XIV века и поволжские города.

О том, что шапка была создана золотоордынскими ювелирами, имеется ряд неоспоримых свидетельств. Во-первых, характер орнаментации и технологии сканого декора шапки. Шапка создана в технике накладной скани и зернения. Причем, зернь, в одних случаях, применяется в абрисах мотива лотоса, который украшает четыре пластины поверх сканой проволоки. Из них центральная — с красным рубином в круглой оправе и с четырьмя жемчугами; по сторонам ее две пластины с зеленым изумрудом в прямоугольной оправе в композиции с тремя жемчугами; четвертая пластина — с мотивом лотоса расположена на противоположной стороне от центральной. Композиция декора выделяет главную лицевую часть шапки.

В других случаях, зернь украшает листовидные мотивы, по абрису гладкой проволоки, в основании пластин по обеим сторонам, как единый сквозной мотив, объединяющий декор пластин шапки. Центральным на четырех других пластинах шапки является мотив шестиконечной звезды со вписанной в нее двенадцатьюлепестковой розеткой. На каждой из пластин по одной линии периметра шапки в высокие гладкие шатоны из золота вставлены драгоценные камни — зеленые изумруды и красный рубин. Шапка окаймлена по абрису мотивом двухполосной плетенки.

Выявляется определенный принцип в декорировании шапки: из восьми пластин — четыре с характерным мотивом лотоса, причем три из них на лицевой части, четыре другие пластины — с ведущим мотивом шестиконечной розетки. Отметим значение мотива лотоса, который играет в декоре главенствующую роль и несет в себе определенную символическую функцию.

В создании сканого узора используются два композиционных приема, характерных для сканых украшений, имеющих большую поверхность декорировки. Это, во-первых, прием заполнения каркасных спиралевидных узоров ритмом одинаковых крупных завитков, закрученных слева направо, и, во-вторых, в виде растительных побегов, имеющих завитки на обе стороны. Ряд исследователей полагает византийские истоки ленточной скани шапки, привлекая к доказательству памятники последней четверти XII в. Однако, технология накладной и ажурной скани и подобная ей ремесленная традиция были известны в Поволжье в домонгольский период. В частности, к X — XII векам относится находка сканой серьги из Болгар, грушевидной формы, с тонкой накладной сканью на серебряной пластине, а также, относимые к концу домонгольского периода, сканые ажурные серьги, скань которых решена в виде крупных завитков на обе стороны от сканой проволоки.

В наибольшей мере аналогии скани шапки выявляются в памятниках ювелирного искусства XIII — XIV вв., относящихся к кругу золотоордынских. Это, во-первых, скань на предметах из Симферопольского клада (золотой молитвенный футляр из накладной скани), из раскопок и кладов городов Волжской Булгарии и так называемая Бухарская бляха, относимая к кругу золотоордынской торевтики (23). Что же касается мотивов, используемых в декоре шапки, таких как лотосный, шестиконечная звезда со вписанной в нее цветочной розеткой, цветочная семичастная розетка, характерные листовидные мотивы, то они ограничиваются кругом памятников Поволжья, в частности волжских Булгар и Крыма золотоордынского времени. Встречаются эти мотивы на отдельных уникальных произведениях мамлюкского искусства, например, на латунном, гравированном и инкрустированном серебром барабане, отнесенном к XV веку.

Мотивы лотосного цветка встречаются в центральноазиатском, как и в булгарском искусстве, золотоордынского времени. Находки золотых колтов со сканым ажурным узором из г. Болгар в виде цветка лотоса являются наиболее близкой аналогией данного мотива в украшении шапки Мономаха, также как и изображения лотоса на архитектурных изразцах, найденных в Болгарах. Это же относится и к мотиву шестиконечной звезды, нашедшему применение в орнаментации памятников архитектуры (Черная Палата) в Болгарах и булгарских каменных надгробий XIII -XIV вв. Мотив цветочной розетки, в характерной для шапки трактовке, присущ булгарскому металлу как домонгольского, так и золотоордынского времени.

Таким образом, комплекс орнаментальных мотивов, применяемых в декоре шапки Мономаха, является присущим искусству Золотой Орды и встре-чается на предметах, найденных в Болгарах и в Крыму, принадлежащих знатной верхушке общества. В таком же качестве они появляются и в искусстве мамлюков.

По нашему мнению, шапка Мономаха до того, как попала к русским князьям, была женской, принадлежала знатной татарской особе. Доказательством этого являются, во-первых, существовавшие ранее подвески (свидетельство С. Герберштейна), которые были характерными для женского головного убора тюркских народов. Во-вторых, детали золотоордынских женских головных украшений из знаменитого Симферопольского клада, находящегося в фондах Государственного исторического музея в Москве. В кладе были найдены фрагменты золотого женского головного убора и серебряного навершия от головного украшения, декорированные жемчугом и драгоценными камнями. Поражает сходство крепления камней к навершию и в гнезда шатонов, а также орнаментация шатонов скаными завитками в виде кругов на деталях головного убора из клада и шапки Мономаха.

Головное украшение из Симферопольского клада состояло из 19 фигурных бляшек, нашитых на некогда существовавшую тканевую основу, и было декорировано, как и шапка Мономаха, жемчугом, а также сапфирами, аметистами, изумрудами. Причем, жемчуг, также как и на шапке, имеет идентичное крепление золотым «гвоздиком» посередине. Аналогично и расположение, а также крепление металлического цилиндрического стержня в навершиях обеих шапок, что позволяет сделать вывод об изначальной принадлежности навершия, одетого на колпачок, шапке Мономаха, а не о более позднем его добавлении. Сам колпачок и его орнаментация не вписываются в стилистику декора шапки. В стержень навершия тюркских женских головных уборов вставлялись перья павлина и филина — в шапке Мономаха в него вместо существовавших ранее перьев был вставлен крест.

Шапка с подвесками или в виде усеченного конуса полусферической формы соответствует форме тюркских головных уборов, известных у татар под названием такъя, у туркмен — тахья. Встречается такая форма и у других народов Поволжья — удмуртов, чувашей, башкир, у которых она также носит название такъи или хушпу. Подобная форма головного убора, с нашитыми монетами и укрепленным на макушке серебряным куполком, была известна ногайцам как девичья шапочка-такъыя.

Основным украшением тахьи туркмен была купба — серебряное навершие в виде куполка, с торчащей вверх трубочкой посередине, и серебряные подвески. Этот головной убор туркменские женщины носили до выхода замуж и замены его женским головным убором. В трубочку купба вставлялись перья совы или филина. Если в девичьей шапочке не было перьев, это означало, что девушка засватана (29). По мнению исследователей, манера украшать шапочки перьями совы и филина, известная также казахам, киргизам, полукочевым узбекам, связана с кипчакским этническим пластом этих народов (30).

У русских князей Шапка Мономаха появилась, вероятнее всего, как результат закрепления брачного союза с представительницей какого-то очень знатного татарского рода. Известны, по крайней мере, две линии родства великих русских князей с золотоордынскими ханами. В 1260-70-е годы князь Федор, по прозвищу Черный, сын Ростислава Мстиславовича — внука Владимира Мономаха, был в Орде и женился, после смерти своей жены — ярославской княжны, на ханской дочери, имел от нее двух сыновей — Давида и Константина . Сын Давида Федоровича — ярославский князь Василий был женат на дочери Ивана Калиты (35). Таким образом, генеалогическая связь с Владимиром Мономахом существовала через зятя, являвшегося внуком правнука последнего. Версия о происхождении шапки могла возникнуть по этой линии, если она, доставшись в наследство Василию от матери, через его жену, попала к Калите.

Однако отношения Ивана Калиты с зятем были враждебными; последний действовал заодно с тверским князем, помогая ему в Орде, за что великий князь московский опустошил тверские земли и, кроме того, зять пережил тестя.

Г.Ф.Валеева-Сулейманова / Кандидат искусствоведения, с.н.с. Института языка, литературы и истории АН РТ

Источник:
Царские шапки
Среди государственных регалий русских царей были короны или венцы, крест, скипетр, держава, бармы или диадема — специальное оплечье, украшенное запонами и изображениями святых, саадак — набор, состоящий из налуча и колчана и другие предметы, которые одевали во время различных торжественных церемоний, приема иностранных послов, поставления патриархов и др. Определенный ритуал существовал при венчании на царство. Непременным атрибутом его было надевание царского венца — короны, символа верховной власти. Вероятно, этот обычай, скорее всего, является заимствованным. Тем не менее, короне-венцу придавалось особое значение и она в русской традиции была предметом, передаваемым по наследству от государя к государю.
http://www.narodko.ru/article/ahat/vid/carckie_6apki.htm

COMMENTS